茶香不须闻

                                              杨智深／文　高立／摄影
    中国的艺术评论向来由创作者兼擅，所以甚少如西方独立评论者能通过分析、理性推比等方法建立与创作的抽象思维对立的理性思维，这本无可厚非，但是今天普遍盛行的教育均源自西方的模式，中国传统的学术乃至艺术思维形态，如果缺乏认真的探究，是极为容易被庸俗浅薄之人之说陷害，以致失其真趣，甚至指鹿为马，强黑为白。
    中国茶文华论说历史久长，但今天通见的“论茶法”（即将制成之茶叶置一容器中，或壶或盏，以开水冲泡，沁出茶液作饮）乃始于明代，成就于明中晚期。故此，许多对唐宋茶叶的产区、品质的评论，均不能随意挪作依据，惟其肌理的审美情趣，则古今皆然，惜知之者稀。

    “饮香”二字是中国人肤浅此道的悟语，普通之物香皆若闻，味皆若啖，似为千古不易之例，而好茶、好酒等大自然恩赐与人类智慧结合之物，何解疯靡古今，屡难替易，皆因其香味而不可分截，泽成一体。
    释今之科学，乃知自然之物，色即其香，香即其味，三绝同体，一体天然。古今擅绝功夫茶者，讲究绝成之茶，闻之无香，必要待茶汤入口，始香味冲溢，齿颊留芳（齿和颊是嗅觉和味觉神经最迟钝之部位，唯好茶方能屈达生香，故有此形容）。简言之，绝茶者能饱涵茶之香味物质使其尽含于茶汤之中，倘使茶质残留能闻之香气，则茶味相对转淡，而口腔中其实能同时品尝香与味，二者不能割裂，是为极赏，台湾之茶人提倡先注茶于一高直“闻香杯”，转注入一半圆“品茗杯”，深嗅挂留“闻香杯”的茶油，可谓谬之千里。

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